Велотранспортни услуги

Изправяне на капли.
Тази процедура на пръв
поглед изглежда сложна, но след едно добро обяснение и няколко
повторения на наученото ще ви се стори елементарно.

Намиране на кривините:
Приемаме,
че каплата ви е крива и започваме работа по нея. Ако имате стенд няма
да е лошо да свалите каплата от колелото и да я поставите на него, но
тъй като се съмнявам, че сте си купил/направил стенд, а не можете да
изправяте капли обяснявам как става направо на колелото.

1.
Обръщате си колелото на обратно, за да може да си въртите каплата, както
си поискате. Препоръчително е преди да започнете да изправяте да си
свалите гумата, за да можете по-лесно да гледате трептенето на каплата,
докато се върти, а и с гума няма начин да разберете дали каплата бие
нагоре, а и ако гумата ви е изкривена доста често ще ви заблуждава,
докато следите дали не бие някъде каплата.

2. Единият вариант
(който е по-удобен и по-точен) е да следите биенето на каплата ви чрез
фулмастери. Обяснявам как става това. Вземате 3 фулмастера (ама гледайте
да не са някои пермаментни, че после няма да можете да си изчистите
каплата) и малко тел. Чрез телта закрепяте 2-та фулмастера за задната
вилка (по ваше желание – дали горе или долу), така че да са на съвсем
малко растояние от спирачната повърхност, а третия – до тръбата на
седалката, така че да е на съвсем малко растояние от едната страна на
каплата ви, за да се проследи биенето нагоре.

3. След като сте
поставили фулмастерите завъртете каплата и където тя е крива
фулмастерите оставят цветна следа. И вече като знаем къде точно е крива
каплата можем да започнем с изправянето.

Допълнение: Другият
вариант е да настроите спирачките си на много малко растояние от
спирачната повърхност и по този начин, когато завъртите каплата тя ще
спира на изкривените места и започвате изправяне, докато не премине
даденото място през накладките. лично аз практикувам този метод, който е
малко по-труден, но след като свикнете няма да ви прави впечатление.

Изправяне: Изправянето на каплите става чрез
затягане и отпускане на спиците, което става като се въртят ниплите със
спецално ключе. Има много видове ключета, като може да ги намерите на
различни цени около 3-4 лева, (от битака струва 1 лев ).

1.
Изправянето на каплата става по следния начин. Няма начин да не сте
забелязали, че спиците си идват от двете страни на главината (двата
фланеца), а не от средата. Ако приемем, че мястото посочено на
картинката е изкривеното място и то бие наляво, тогава стягаме
противоположните спици в случая „А“ и „В“. По този начин спицата опъва
към себе си цялата шина и съответно чрез натягането тя се изправя. Ако
от тази страна ниплите са много натегнати и не позволяват да се натягат
още, можете да отпуснете малко от другата страна – в случая „С“ и „D“ и е
фектът е същият.
Допълнение: Процедурата е еламентарна, но иска
тренировки, за да се осъвършенства напълно. Лично аз сам разбрах как
става, но го усвоих много бавно. Като започнете веднъж да изправяте
всичко ще ви се нареди. Общо взето накъдето натягате натам отива шината,
и където отпускаш отива на другата страна.

2. Огледайте едната страна (да вземем дясната) за следи от
фулмастера, ако има започнете да натягате спиците, които идват от левия
фланец от началото до края на чертата. След като сте натегнали забършете
чертата с някакъв парцал и завъртете леко напред- назад, така че
мястото което сте изправяли да преминава през фулмастерите, ако чертата
отново се появи продължавайте да натягате, докато спирачната повъхност
премине успешно през фулмастерите. Ако сте натегнали прекалено много
спиците, кривината ще се получи от другата страна. След като изправите
всички спици от тази страна може да завъртите отново и да видите дали
има следи от другата страна. Ако има повтаряте процедурата. И така
докато каплата премине успешно през фулмастерите без да се надраска.
След това, ако фулмастерите ви са по-отдалечени може да ги приближите
съвсем близо до спирачната повърхност, естествено без да се опират
(именно за това, когато поставяхте фулмастерите не ви казах да ги
застопорите със скоч, защото после трудно ще се предвижат навътре) и да
завъртите отново и ако отново се появи линийка пак изправяте. Просто, но
ефективно.

3. След като вече каплата е права погледнете дали не бие нагоре,
съдейки отново по чертичките, които е оставил горният фулмастер (в
крайна сметка за какво сме го сложили там).

4. Ако каплата ви бие
нагоре намерете мястото и започнете да затягате всички спици по ред
като започнете от началото на чертата до края. Естествено затягайки
спиците от едната страна каплата се изкривява към затегнатите спици,
именно за това затягате със същия брой обороти и спиците от другата
страна, така каплата се връща в нормалното си положение.

5. Ако
нагоре няма кривина проверете дали няма надолу. Доближете фулмастрера
така, че той да драска постоянно по каплата. Направете един оброт и там
където няма надраскано значи каплата ходи надолу.

6. Изпълнявате същата процедура, но този път вместо да затягате, разхлабвате спиците (естествено пак и от двете страни).

7.
След като се уверите, че каплата ви вече не бие нагоре или надолу,
проверете отново дали случайно не сте я изкривили, докато сте
затягали/разхлабвали спиците. Ако сте я изкривили надявам се вече да
знаете какво да правите.

Колкото и да е досадна тази процедура тя се налага твърде
често и е добре да бъде усвоена, защото едно изправяне на капла не е
сравнително евтино.

Източник

бутон за сайт

Оптималната височина на седалката е изключително важна за максимално ефективно педалиране. Повечето начинаещи колоездачи карат с 5-10 см по-ниска седалка от оптималното, което води до умора и пренатоварване на колената.Има много и различни теории за намиране на оптималната височина, всяка от които може да търпи критики. Формулата която представяме тук е изпитана и се практикува масово в шосейното колоездене и крос-кънтри планинското колоездене.Оптималната височина на седалката се получава като умножите дължината на крака измерена до слабините (H) по коефициент 0.883. Формулата е оптимална за дължина на курбела 172.5mm, затова се налага корекция за различни дължини. Замерването е от центъра на средното движение до най-високата точка на седалката успоредна на седалковата тръба (2).

Дължина на крака: 
Курбел: 
Височина на седалката:

Важно е седалката да е монтирана правилно, с видимо хоризонтална повърхност. Ако седалката съдържа мека материя като гел, потъването на тази материя може да се компенсира допълнително.

Замерването на вътрешната част на крака (inseam) трябва да стане с нивел за да се постигне максимална точност. Как става това можете да видите в подробния калкулатор на competitivecyclist.com.

Източник

бутон за сайт

Почистване и смазване на веригата

Веригата е компонента който изисква най-често почистване и смазване, и най-често поддръжката преди каране се свежда само до това.

Почистване: Най-лесния начин е да прекарате веригата през солиден парцал, при което се постига сравнително добро почистване в полеви условия. Това обаче не почиства триещите повърхности в прешлените на веригата и има по-скоро козметичен ефект. За добро почистване трябва да се използва почистващ спрей, бензин, газ или разредители, но в никакъв случай нещо киселинно, като преобразувател на ръжда. Ако веригата е ръждясала, просто трябва да се смени с нова.

Добре е веригата да се свали и изцяло да се потопи в почистващата течност. За целта ще ви е нужна машинка за верига или звено за бърз монтаж. След 5-10 минути разклатете леко течността докато веригата стане видимо чиста. Най-добре е да използвате пластмасова бутилка със широко гърло – така ще можете да използвате течността многократно. След изсъхване веригата е готова за монтаж и смазване.

Смазване: Желателно е да се използват специални смазки. Видът на смазката зависи конкретно от условията в които се кара – има смазки устойчиви на влага или прах, както и универсални, за всякакви условия. На българския пазар се предлагат качествени продукти на Motorex и Weldtite. Тефлоновите греси също са добър избор (особено тези които първоначално са в течно състояние и проникват в прешлените на веригата).

Използването на машинно масло е допустимо, но не е най-доброто решение тъй като е прекалено фино за верига и не издържа достатъчно дълго. Същото важи и за популярния спрей WD-40. Като цяло обаче веригата е сравнително непретенциозна е може да бъде смазана с различни лубриканти, според личните потребности и предпочитания.

Общи съвети: При кал, сняг, киша, или комбинация от трите, дори и най устойчивите лубриканти не издържат дълго. Пълното изсъхване на веригата в такива условия води до неприятно блокиране на прешлените, което на практика прави невъзможно използването на малките венци. Затова ако карате в такива условия е добре да имате под ръка флакон със смазка. След каране в мокри условия задължително почистете веригата – дори да не ви е до това. Корозията скъсява живота на веригата и намалява здравината и, което може да се окаже фатално.

Кога да подменим веригата?
При нормални условия живота на веригата е около 4000 км, като нередовната поддръжка и каране в лоши условия скъсяват пробега значително. Използването на амортизирана верига ускорява износването на венците. Това износване обикновено не се усеща докато не стане прекалено късно и цялата ходова част е вече пределно захабена, което означава подмяна на задни венци (касета), верига и курбели (предни венци). Навременната смяна на веригата може да удължи живота на венците два до три пъти, което значително намалява разходите по поддръжка на велосипеда.

Източник

бутон за сайт